Patrick1981

+1 Need a patridge sight

From the pics I seems to see the old style coils return springs.. Anyway, maybe you cut too much this spring ?

Mmmhh, interesting bang bang bang !

After a lot of use, a snapcaps don't go worn ? I mean in the center, where firing pin strike.

I use some medium (blu) Loctite on the strainscrew and use a shorted one, because it work on much coils than a standard one half screwed.

in definitive, the Apex competition FP is not so important ?

This damned little spring

On Midway Italia I cant' find the specific MIM hammer sear spring, I look it only on Brownells, but both have a " bolt plunger / sear spring " double use, that is too long for a MIM sear spring. I think is the spring for the forged hammers, with pinned sear, right ? On two of my 686 the spring are slightly bent

Very helpful, thanks a lot

So the idea of C & S to ​​this roller action is not the best .. When they designed what result expected ? Thanks for infos Toolguy, before I think was a gunsmith job

Hello everyone, it's a bit of time that I wanted to speak of this curiosity.. It all started when I saw an old photo published here about an old revolver with bobbed hammer.. From what I understand, in traditional mechanical the trigger has two points where reach the hammer sear, and the last one is the part marked on the first photo. Now ... from what I understand this change (old photo) that removes the last point of attachment of the trigger on the hammer makes a shorter run. Then I came up with a photo from an Italian magazine in 2007 that I have at home and I noticed this particular action called "rolling action"..think called for a little wheel pinned on sear. Anyway, in both situations, the run of the hammer is obviously shorter and therefore believe that the timing must have been completely rearranged, perhaps through the use of a fitting oversized hand .. Has anyone ever seen such a thing? Thanks

"recontouring the leading edge of the "tooth" to a gentler slope" interesting, thanks guys

I'm not interested in doing this work, believe me, but for absurd, if it were removed this small tooth safety that prevents the hammer contact the firing pin when trigger is not pressed .. the gun shoot the same? I make this question beacuse in one of my 625 friend I notice this little tooth on the rebound slide, (MIM part I think) there's like a mold defect that created as a bubble..and feel gritty. I can stone and after polish this portion lightly and remove quietly 0,004 "- 0,008 " about of material and not affect the safety and gun function? Thanks

How many times can ben stretch a yoke? For total lenght of ? I see on one of my 686 stretched by Cuttitta in 2009, he work on the yoke portion near the end, near the back of cylinder. It' s possibile do it only in this portion ? I'm also interesting to a yoke face reamer..it's useful ? I'm not shure my yoke face is very flat.. I'm very excited to learn this state of the art job !

The stretching tool sale on Midway is ready out of box or flatten wheel required?

In future I really like to learn to use the crane stretcher.. When use it, inside the joke is required the yoke alignment tool yes?

With thermic dilatation, at zero endshake isn't possible bind up ? I post this question, beacause somewhere I read is better leave 0,001 or at maximum 0,002 tolerance to haven't this problem.

For you guys, what is the ideal endshake to leave on a competition wheelgun to reduce risk to bind up and still run freely with hundreds loads in a hot summer day ?

(WTF?) Bubberizing is something you do to a speedloader. Not a hammer! Exactly ! ahah sorry but I'm Italian, now for me every thing bubberized is cut ! Carmonized

Traduzione per gli amici italiani: Dopo ore ed ore in ricerca di informazioni, ho deciso di risolvere il problema per conto mio. Rimuovere prima di tutto la vite della cartella laterale che tiene il giogo nel telaio (attenzione perchè è facile perdere il piccolo plunger e la mollettina al suo interno, info extra). Dopodichè il giogo si sfila dal telaio, ma attenzione perchè in punta c'è il plunger del dente d'arresto del cilidro e la sua molla, mettete tutto in luogo sicuro. Attenzione a quando lo reinserite a non piegare questa piccola molla, dal suo buono stato dipende una buona efficienza del dente d'arresto. Ora svitiamo l'alberino. Mettete dei bossoli all' interno delle camere, c'è chi consiglia 2 o 3, io dico tagliamo la testa al toro e mettiamone tanti quante sono le camere, in questo caso 7, così facendo aumenta al massimo la superficie di accoppiamento fra stella e cilindro, evitando il rischio di rompere uno dei "petali" della stella. Si può mettere l'alberino in morsa (con a lati legno, gomma o alluminio) oppure tenere il cilindro fermo sul tavolo e usare una pinza usando la precauzione di interporre fra l'alberino ed esso un pezzo di gomma o di cuoio per non rovinarlo. In ogni caso ricordatevi che il senso del filetto è sinistrorso. Allentate delicatamente e alla fine uscirà l'alberino con una sua molla mentre dall' altra parte esce l'estrattore con al suo interno il pin di centraggio e la sua rispettiva molla. Mettete il giogo in morsa sempre con legno o altro di adeguato, tirate ma non troppo (finchè non scappa, senza piegarlo) e fate forza tirando il cilindro, ad un certo punto si sgancerà, è dentro a pressione nella boccola che vedete nella terza foto quì sopra. Se fate fatica con le mani, date dei colpetti con un tondino di ottone o usando un cacciavite con in testa un bossolo. Uscirà a questo punto anche la molla centrale dell' estrattore con il suo collare e una particolare boccola distanziatrice. Questa boccola, può essere reinserita in tutte e due i versi, ma solo uno è quello che và bene, guardate la foto 4. Ora per creare uno spessore da 1/20 di mm. ossia 0,002 pollici, sono partito (non avendone per Taurus) da uno spessore della Ron Power per giogo S&W e ho allargato il diametro interno con un Dremmel come da foto, con movimenti circolari un pò alla volta fino al punto che è entrato nel tubetto del giogo senza forzare. Il gioco assiale è variabile ma in genere va da 1/20 di mm. a 1/10. Patologie più grosse sono meno diffuse. Per rimettere il giogo nel cilindro,metterlo sul tavolo inserire molla centrale dell' estrattore con il suo collare, appoggiare la boccola distanziatrice nel verso giusto (foto 4) e spingere dentro il tubetto fino a sentire un click, il gioco è fatto. Reinstallare tutto il resto procedendo al contrario. Ricordarsi dei bossoli nelle camere anche per tirare l'estrattore. Montare sull' arma e provare a vedere se si chiude bene (se non si chiude o si chiude forzando lo spessore è troppo) e se lavora senza sentirsi legata. La prova a fuoco è comunque sempre quella definitiva. Verificare se anche dopo 20-30 colpi in rapida successione non ci sono sintomi di inchiodamento (questo significa che è troppo preciso, mentre uno scarto di 0,001 inch dovrebbe essere sempre lasciato per compensare l'effetto della dilatazione termica). Lo spazio fra cilindro e canna in questo caso, detto GAP è risultato a lavoro finito di 0,15 mm. e và benissimo. Troppo stretto può portare a inchiodamenti, troppo aperto a "sputate di piombo ai lati" e perdite di pressioni. Un saluto a tutti gli amici Italiani Patrick81

For solution see at Taurus 627 yoke disassembly and endshake fixed

Hi guys, after a hours and hours of searching info, I do the Job myself. Well, after removing the yoke screw, (when remove the assembly from frame keep attention to cylinder stop plunger and his spring, positioned in front on the yoke articulation) unscrew clockwise direction the extractor rod (like actually S&W), but before remember put inside 3 or more (better all full) brass to not damage the extractor star..Now put your cylinder, without extractor rod, and the central pin and his spring in a vise, exactly put the yoke in the vise, with a piece of wood from any side. With a little tap in the front of cylinder with a brass rod, the cylinder go out. It's inside with pressure. The second time, I do only with hands, without rod tap, maybe beacuse was cleaned and lubricate. Keep attention to the inside extractor spring and his collar, and a particular distance bushing. This distance bushing is possible reinstall in the assembly in any position but only one work right, like in the photo. To make a .002 shim to remove endshake i started from a .002 --yoke-- (not cylinder shims, those are too small) shims for S&W revolver by Ron Power. Reduced the diameter like in photo, step by step. Work in circle movement with Dremmel tool. Reposition e reassembly. To reinstall the yoke in cylinder put the cylinder on the table, insert extractor spring and collar and press inside the yoke till you have a click ! now it's done. The yoke crane go with pressure in the retaining bushing. After install extractor star with his central pin and spring and extractor rod with his spring, tight to unclock direction. (always with spent brass inside). I resolve with one shim. Patrick81

Only after this works, you can go to touch the tension of your mainspring. For me work good the Wilson. When you have 100% ignition, stop in this position the mainspring screw with a little drop of Loctite blu (medium) or a simple nail paint. And if you want, sign with a marker. If the screw moves, you can check it simply.

Well, on my SSR I have a 100% reliable ignition with deep seated Federal primers only, at 5,7 Lb. How is the weight of your trigger return spring? I advice to you to try the 11 and after try (If you feel also good return) remove 1 or 2 coil. And polish the surface of this spring. For cut the spring and have a flat surface, cut, grind it and after warm with a oxidric flame to become red hot, with a fine forceps keep close the last coil and wait to be cool. Now the coil keep new straight position. Install an extended firing pin, from C&S or Apex for example and take a reduced firing pin spring (Apex includes it in kit), but if you are lucky searching you can find a spring that work good for you anywhere, also in a pencil for example.. cut it and try. Be shure is not too short, or too weak otherwise the firing pin not return. Check if you have endshake, if you have it, fix also for 0,002 or up.

Bubberize it !! And take a good extended firing pin, reduced firing pin spring, lighter trigger rebound spring, polish well in right places and set the tension of the mainspring to have 100% ingition with Federal primers. (well seated) Good job